Перед нами Honda Dio City Movement 93-го года выпуска, любезно предоставленная магазином Скутершоп.

Эксплуатационные данные:
Объем топливного бака – 4 л.
Объем маслобака – 800 мл.
Масло в редуктор – 90 мл.
***
Карбюратор – PB80.
Диаметр дросселя – 14 мм.
Жиклер х/х - №35.
Главный жиклер - №88.
Частота вращения холостого хода – 1700-1800 об/мин.
***
Аккумулятор – 12В, 3 Ah.
Свечи – NGK : BPR5HS, BR6HS.

Внешний вид нареканий не вызвал (1), новая резина, крашенные глушитель и колесные диски, вполне приличный аппарат. Завелся сразу, светотехника в порядке и, в обшем, скутер произвел благоприятное впечатление. И все-же, посмотрим, что у него внутри.

Перед тем, как приступить к разборке скутера следует обзавестись:
1. Коробочками для болтов, гаек и т.п. можно каждую подписать маркером, например : «пластик пола».
2. Чистой ветошью.
3. Инструментом, кстати, для того, чтобы снять пластик и двигатель, никакого специального инструмента не потребуется.
4. Свободным местом для снятых деталей.
5. Терпением и временем.

Начнем с пластика, надо сказать, что качество изготовления оного впечатляет – все красиво и незаметно стянуто, щели отсутствуют, все смотрится органично и компактно. Откручиваем три винта лицевого пластика (2), четыре самореза с другой стороны (3-4) и снимаем облицовку (5-6). Затем снимаем переднее колесо и выкручиваем все оставшиеся саморезы (7-8-9) и демонтируем объемную часть (10).

Теперь принимаемся за «лыжи» (11-12), после этих двух болтов выкручиваем саморез из пластмассового фиксатора (13). Затем сдвигаем «лыжу» в направлении хвоста (14), без приложения силы и нервов – пластик должен легко сойти с направляющих.

Теперь не помешает снять седло – здесь все просто – открутим две гайки «на 10» и снимем деталь со шпилек (15-16).

Получить доступ к двигателю можно не разбирая половину скутера, а просто сняв пластмассовое багажное отделение, для этого снимаем лючок, обеспечивающий доступ к аккумуляторному отсеку (17-18), кстати, в резиновом фиксаторе аккумулятора скрывается запасной предохранитель (5А). Откручиваем ключом-трубочкой «на 10» пять болтов – два на дне багажника(18-1), один в передней стенке(18-2) и два в лючке маслобака(19) и сняв пробку с маслозаливной горловины вместе с резиновой прокладкой вытаскиваем пластиковую емкость (20), видим перед собой двигатель, практически полностью открытый для ремонта двигатель (21).

Получаем возможность снять крашенный пластик – снимаем багажник (22-23), снимаем чать пластика с крышкой лючка бензобака (24) и убираем оставшиеся винты (25), снимаем деталь (26). Откручиваем винты полика (27) и снимаем его (28).

>

Нашему взгляду предстает оригинальный бензобак (4-е литра), красиво спрятанный под ногами. Следующим можно снять передний «внутренний» пластик, освобождаем его от саморезов (29-30-31) и снимаем (32). Чтобы закончить с пластиком снимаем фару (33-34-35-36) и задний стопсигнал вместе с крылом и поворотниками (37-38-39), отключаем фишку (40) и разбираем блок – стоп-сигнал/поворотники (41).

Принимаемся за железо. Первым делом снимаем бензобак (42-43-44), аккуратно стянув шланг со штуцера не забудте закрепить его на раме так, чтобы оттуда не вытекал бензин.

Чистый и целый воздушный фильтр – одно из главных условий долговечной и надежной работы двигателя – посмотрим. Раскрутим коробку фильтра (45-46), снимем крышку – в нашем случае все оказалось хорошо (47) – поролон промаслен специальным маслом для воздушных фильтров (судя по запаху) и не имеет повреждений (в случае, если Ваш поролон поврежден, непременно смените его на новый), уплотнитель без дефектов. Демонтируем корпус самого фильтра (48-49).

Автор: Текст Тимофей Беремцев, фото Константин Зайцев